Break de Noël à Prague en République Tchèque

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Partir sur un coup de tête en République Tchèque ? Check ✅ ! (Ok je l’avoue elle était facile). Pour résumer l’histoire, nous sommes le 25 décembre et mon pote Maël me propose de partir avec eux à Prague le lendemain. Forcément, ma volonté de fer me fait répondre assez rapidement un grand oui.

Se réchauffer au Musée National de Prague

Il caille. Lorsque le pilote de l’avion nous annonce la température extérieure qui est de -12°C, les gens autour de moi dans l’avion s’empressent de mettre leurs grosses fourrures, bonnets, gants et écharpes pour pallier à ce froid sec. À peine sortis du métro qui nous amène vers le centre ville, nous cherchons un endroit où nous pourrons nous réchauffer. Et au bout de la grande avenue, un musée, le Musée National de Prague qui est ouvert. (Ah oui j’ai oublié de préciser qu’on est dimanche).

L’entrée est payante, mais les étudiants peuvent avoir une réduction. Dommage pour moi… Les vestiaires quant à eux sont gratuits, ce qui est pratique car tout le monde porte deux ou trois couches par ces -12ºC. Une fois nos affaires déposées, nous entrons dans une salle qui renferme différents types de roches, plus ou moins rares et précieuses. Certaines de ces pierres me rappellent aussi le nom des divisions sur Duolingo, mon site favori pour apprendre les langues. Je suis à ce jour dans la division Obsidienne, qui emprunte le nom d’une pierre volcanique noire et vitreuse.

Nous allons ensuite vers une autre partie du musée où nous pouvons admirer quelques animaux contemporains qui ont été empaillés. Ou encore certains animaux plus anciens qui ont disparus de notre planète, certains ressemble étrangement à ceux des films l’Âge de Glace. Oui je sais, mes références sont à revoir mais on fait comme on peut…

Le plafond du musée national — Le plafond du musée

Le musée regorge également de peintures, d’histoire de la république tchèque ainsi que de sculptures. Il y a aussi une partie du musée sur les médailles et les différentes récompenses que le pays a pu avoir aux jeux olympiques.

Une vision aérienne de Prague

Du haut de la coupole du musée, nous avons une vue panoramique. Pour de nouveaux arrivants comme nous, qui ne connaissons en rien la ville de Prague, ça nous permet de nous repérer, à commencer par le château de Prague et sa cathédrale St Guy qui dépasse les autres infrastructures. Un peu moins distinctement, le clocher de l’église de Notre-Dame du Týn nous indique la position de la vieille ville et de l’horloge astronomique, dont je vous parle plus bas.

Vue aérienne sur Prague depuis la coupole du musée

Les plus grands buveurs de bière au monde

La République Tchèque est connue pour détenir un record mondial. Celui des plus grands buveurs de bière. Avec une moyenne de 188 litres par habitant. Cela fait en moyenne un peu moins d’une pinte (50cl) de bière par jour. Le pays est d’ailleurs loin devant le deuxième mondial, qui est la Pologne avec pas moins de 107 litres de bière. Et nous français, nous sommes hors classement avec 32 litres de bière bu par habitant en une année, rien d’exceptionnel.

Repas dans Prague — À 3€ le litre, on est quand même vachement incités à en prendre une…

La légende comme quoi le litre de bière serait moins cher que le litre d’eau est fausse, mais tout de même pas loin d’être vraie. C’est à dire que selon l’endroit où vous vous trouvez, la pinte vous coutera un peu moins de 2€.

A la fin de notre repas, la barmaid nous propose un digestif que nous ne trouvons pas facilement en France. De l’absinthe. Il s’agit d’un alcool qui peut monter jusqu’à 90° de volume, et ça, on le sent passer. L’absinthe a d’ailleurs longtemps été interdite en France du fait qu’elle provoquait de graves intoxications avant d’être rétablie en 1988.

Le Pont Charles: passer de la Vieille Ville au Chateau de Prague avec classe

Le Pont Charles est un pont qui est uniquement réservé aux piétons qui traverse la Vlatva pour relier la vieille ville de Prague au Château de Prague. Le pont est très touristique car il se trouve entre les deux endroits les plus visités de la ville. Il y a également beaucoup de vendeurs ambulants ainsi que d’artistes tout du long. En traversant le pont, on entend de toutes les langues, du français, de l’espagnol, de l’anglais et d’autres que je n’ai pas encore apprises.

Il s’appelle le pont Charles afin de rendre hommage à Charles IV qui a participé à l’élaboration de la ville de Prague. Sa construction commence en 1357 pour se terminer en 1380, comme quoi il ne date pas d’hier… La partie du pont qui se trouve du côté de la vieille ville est protégée par une tour de style gothique dans laquelle nous pouvons entrer et monter afin d’observer le pont ainsi que le château. Sur la photo ci-dessus, on aperçoit cette tour protectrice sur la droite de l’image.

La maison du président de la Tchéquie: Le château de Prague

Le château de Prague est l’endroit le plus visité du pays. C’est l’emblème de sa vie politique. Il fût le domicile des rois de Bohème lors de sa fondation au IXème siècle, puis ensuite celui des présidents successifs du pays. Le château a aussi sa place dans le Guiness Book pour un record mondial pour la superficie d’un château avec 570 mètres de long sur 130 mètres de large.

La photo que j’ai prise en dessous a été prise à 15h30, soit quelques minutes avant la tombée de la nuit. Le fuseau horaire est le même que celui de la France, donc la nuit tombe beaucoup plus tôt qu’à Paris. Mais d’un autre côté nous n’avons pas de jetlag lorsque l’on arrive et que l’on repart de Prague.

Au sein de l’enceinte se trouve la cathédrale Saint-Guy qui est l’édifice religieux le plus grand du pays. C’est ici que l’archevêché tchèque a élu domicile. La cathédrale est catégorisée comme gothique, avec deux grand clochers noirs que nous apercevons en entrant à l’intérieur du château. L’intérieur de la cathédrale peut se visiter, mais il faut tout de même faire attention à y aller avant la fermeture qui est à 17 heures.

Le château se trouve également en hauteur sur la ville, ce qui offre une très belle vue sur la ville depuis le château. Malgré la belle vue que nous avons, je préfère celle du haut du Musée National.

Le Mur de John Lennon

C’est un des incontournables de la ville de Prague au même titre que les autres édifices que nous pouvons visiter ! Tellement incontournable que nous recroissons les mêmes touristes entre les différents coins de Prague. Les premiers graffitis ont été dessiné dans les années 80 par la jeunesse en signe de rebellion contre le régime de l’époque. Les artistes mettent la main à la patte pour ajouter leur touche personnelle sur le mur. La tête de John Lennon s’efface d’ailleurs peu à peu, ce qui n’enlève pas le symbole de liberté que donnait ce mur en pleine époque soviétique.

Le Mur John Lennon dans Prague — Whisper words of wisdom, Let It Be

Il y a d’ailleurs une fun fact sur ce mur. Quand vous pensez au nom du mur, vous vous dites tout de suite que le Beatles le plus connu est venu se balader dans Prague avec Yoko Ono pour admirer l’oeuvre hippie avec son visage en plein milieu ! Penses-tu ! Il n’est jamais venu ici selon les sources que j’ai pu avoir. Ça nous enlève un peu la hype que peut avoir ce mur. Malgré cela, vous ne pouvez pas venir à Prague sans passer devant le mur !

La place de la vieille ville, au coeur de Prague

Cette place est également une des plus touristiques de la ville. Comme pour le pont Charles, de multiples langues se mélangent au coeur de la place et des ruelles adjacentes. Dans ces ruelles, on y trouve des restaurants et des boutiques. Certaines boutiques sont pour le moins originales pour nous français, car elles vendent du cannabis ! Avec des joints pré-roulés, des cookies au cannabis et autres space cakes. Ce ne sont d’ailleurs quasiment que des touristes curieux que nous trouvons dans ces boutiques et avec un joint à la main dans la rue.

L’horloge astronomique

Construite en 1410 par Josef Mánes, l’horloge est une attraction très visitée dans le quartier. Et cela principalement à toutes les heure quand elle se met à s’animer avec un défilé des douze apôtres.

Elle est divisée en trois parties:

Les animations qui ont lieu toutes les heures. Au dessus et sur les cotés de l’horloge astronomique bleue et rouge, se trouvent des petites portes où des personnages apparaissent. Sur les portes du dessus, ce sont les douze apôtres. Sur celles du coté, ce sont quatre personnages représentant le turc, l’avare, l’homme vaniteux et la mort.

L’horloge astronomique possède 3 cadrans montrant trois différentes heures. Le plus grand représente l’ancienne heure tchèque, le deuxième plus grand nous indique l’heure européenne actuelle et le plus petit nous informe de l’heure inégale de Babylone. L’horloge a également un anneau avec les signes du zodiaque qui nous indique l’emplacement du soleil.

L'Horloge Astronomique au coeur de la vieille ville de Prague — L’Horloge Astronomique au coeur de la vieille ville

Le calendrier de Mánes qui est la partie dorée, représente les douze mois de l’année avec les différents signes du zodiaque. Au milieu, il y a les armoiries de la vieille ville. Le créateur Josef Mánes a également peint ce calendrier. Si l’on regarde sur les cotés du calendrier, il y a quatre petits personnages. Il s’agit d’un Philosophe, d’un Orateur, d’un Ange et d’un Astronome.

Je vous laisse admirer le spectacle qui a lieu toutes les heures dans la vidéo ci-dessous.

Le quartier Josefov, ghetto juif de Prague

Le quartier juif de Josefov fait partie de la vieille ville de Prague. Il comprend divers édifices qui se centrent sur la religion de ses habitants. Avant de rentrer dans le quartier, essayons de comprendre ce qu’est un ghetto voulez vous ?

Un ghetto est un endroit qui est imposé à un groupe de personne pour leur permettre de vivre ensemble et aussi de les mettre à l’écart. À l’origine, c’est pour les juif qu’on le créé mais de nos jours nous créons ce genre de quartier pour différentes minorités. Par exemple, le quartier du Bronx à New York est un ghetto où des minorités ethniques trouvent refuge.

Les visites quelques musées et autres lieux au sein du quartier sont payantes. Pour cela, il faudra vous affranchir d’un pass qui vous autorisera à rentrer dans les bâtiments. Vous pourrez ainsi profiter de visiter des synagogues, le cimetière juif et autres attractions touristiques du quartier. Vous pouvez prendre vos billets ici.

Le cimetière juif au coeur du quartier de Josefov

Le cimetière est un peu sordide avec des pierres tombales qui paraissent dégringoler et pas vraiment entretenues. Il y a plus de 10 000 pierres tombales. Les juifs n’ayant pas de place pour agrandir ce cimetière, ont enterré leurs défunts sur les anciens, c’est pour cela que ces pierres tombales sont les unes sur les autres.

Dans la synagogue Pinkas qui longe le cimetière juif, les noms de 80 000 juifs tchèques victimes des nazis sont écrit sur les murs. Elle regorge également de menoroth (pluriel de menorah), célèbre chandelier à sept branches et symbole de la religion juive. Vous pourrez également voir d’autres reliques comme des parties de la Torah écrite en hébreux.

Entrée dans l’histoire à Terezín

Aujourd’hui va être la partie la moins amusante de notre périple. Nous allons faire 40 minutes de routes pour rejoindre le camp de concentration de Terezín (Theresienstadt en allemand). Ce camp a emprisonné 140 000 juifs et environ 33 000 sont morts dans ce camp même.

Les plaques commémoratives à l'entrée du camp de Terezín — Les plaques commémoratives à l’entrée du camp de Terezín

Lors de la visite, ne pas prendre de guide a été une erreur. Car nous ne pouvions pas comprendre certaines parties du camp. Malgré les livres très biens écrits et qui décrivent bien comment les choses se passaient dans le camp, il faut le voir pour le croire.

Généralement, nous entendons parler du camp d’Auschwitz-Birkenau en Pologne car il a été le plus meurtrier mais il en existe malheureusement beaucoup d’autres.

Slogan "Arbeit Macht Frei" à l'entrée du camp de Terezín — Le slogan tristement célèbre à l’entrée du camp

La ville de Terezín est triste, nous n’avons croisé que très peu de personnes dans les rues. Il n’y a pas de commerce. C’est une ville éteinte, dans laquelle nous ne voyons que de la tristesse et de la noirceur. Le camp se trouve à un peu plus d’un kilomètre à pied du centre de la ville. Vous pouvez aussi visiter plusieurs parties en prenant un pass, qui vous permettra de visiter le camp ainsi que d’autres musées et bâtiments. Nous avons fini par visiter le crématorium, qui incinérait les juifs morts dans le camp, pas le plus joyeux.

Pour finir la journée qui ne nous a pas vraiment fait sourire et motivé, nous avons failli rater notre car pour rentrer à Prague. Et heureusement que nous l’avons eu parce qu’aucun de nous n’avait envie de rester coincé dans cet endroit qui relève du cauchemar.

Deux romans pour en apprendre plus sur l’histoire de la déportation

J’ai eu connaissance de cet autre camp dans un livre de José Rodrigues Dos Santos, un auteur portugais qui est également le présentateur du JT au Portugal sur RTP1, l’équivalent de TF1 au Portugal. L’histoire qu’il nous raconte est découpée en deux livres. Le premier tome se titre Le Magicien d’Auschwitz, et le second s’appelle Le manuscrit de Birkenau.

L’auteur nous relate des faits réels sur la vie dans les camps avec deux personnages principaux. Francisco, un brésilien qui s’est enrôlé dans les SS afin de sauver sa petite amie juive Tanusha. Et de l’autre côté, Herbert Levin qui tient le rôle du magicien juif qui se fait déporter à Theresienstadt puis à Auschwitz. L’histoire est poignante, l’auteur nous dévoile que sur la dizaine de romans qu’il a écrit, jamais aucun n’a été aussi dur à écrire.

On se redonne du sourire en haut de la maison dansante

Avant de partir demain nous allons devant la maison dansante, qui est un immeuble avec une architecture assez originale. Mis à part son apparence extérieure, c’est un immeuble qui héberge des bureaux de travail et un bar avec une jolie vue sur Prague à son dernier étage. L’idéal pour un date, on a pu voir quelques personnes se retrouver en haut pour profiter de la vue en sirotant un petit mojito.